Накладки от мозолей. Отличное решение! Как подрезать носки


Переделка остроносой обуви

Переделка сабо

 

У них литая, но хорошо режущаяся подошва- отлично себя ведет. Торцы же- были обклеены завернутой стелькой и кое- где прошиты.

Плотная подошва- резалась сначала секатором (дело происходило подручными средствами и на даче), а форму придавала уже макетником. Старалась максимально прошить где получалось, и конечно же обувной клей всегда пригодится)

Угадайте какими были эти туфли вчера?

Еще вчера эти туфли были совсем другими. Я собиралась их выбрасывать, а потом решила: а ну ка, попробую. Угадайте какие они были до переделки?Идея простая и гениальная!

У всех у нас когда-то были туфли с длинными носами, которые уже вышли из моды. У меня их было много и я их очень любила. Потому наверное до сих пор не выбросила. А вчера взяла и срезала им носы.

Сначала одела, отметила фломастером где они должны заканчиваться.Потом срезала сначала весь носок большими ножницами,потом маленькими маникюрными ножницами срезала кожу чтобы получилась округлай форма.потом обработала все грубой пилочкой для ногтей, чтобы обрезанный край был гладким.Все что было не черного цвета (прослойки между кожами) просто закрасила черным несмываемым фломастером.

По моему просто ГЕНИАЛЬНО!!! :) Мои любимые когда-то туфли обрели новую жизнь!Вот еще другие:

Автор идеи - Макалинская.

 Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

Силиконовые накладки от мозолей на ногах и другие виды

Вы перепробовали уже все способы, чтобы вывести натоптыши и сухие мозоли на ногах, но все без толку? Пришлось приложить немало усилий – в ход шли и крема, и народные методы, и противомозольный пластырь – наконец, старые мозоли убрать удалось, а новые появляются и появляются, хотя Вы соблюдаете и правила личной гигиены, и следуете рекомендациям из медицинских статей, да и обувь приобрели удобную… Причина кроется либо во внутренних заболеваниях, из-за которых могут появляться мозоли, либо в особом строении ступни. Но ведь его не изменить, так что, мучатся мозолями и натоптышами всю жизнь? Ни в коем случае. На рынок давно поступили специальные чехлы, накладки и подушечки, предупреждающие водянки, натоптыши и сухие мозоли.

Кому рекомендованы силиконовые накладки от мозолей на ногах?

Ортопедические аксессуары не помешают никому, ведь ходить с ними легко и приятно. В первую очередь их можно посоветовать людям с избыточной массой тела, беременным девушкам, и тем, у кого наблюдаются хронические проблемы с суставами, ортопедические проблемы (варусная или вальгусная деформация, плоскостопие) и травмы ног, например, недавние переломы, вывихи, растяжения или ушибы.

Гелевые накладки от мозолей

круги от мозолей

Отличные помощники если мозоль уже образовалась – это гелевые накладки с отверстием для мозоли посередине. Такие накладки подходят для любой обуви и предотвращают натирание поврежденного места и уменьшают давление на него. Накладку нужно приспособить так, чтобы мозоль оказалась в центре отверстия.

полоски

функцию пластыря, только удобнее и долговечнее – они служат более 4-х месяцев и не требуют особого ухода. Если обувь трет «по контуру» – используйте вместо кругов полоски, замечательно подходящие даже для открытой летней обуви.

Силиконовые пятки

Силиконовые напяточники

Гениальное изобретение! Выглядит как обрезанный носок. Накладки от мозолей на пятках спасают не только от сухих стержневых и обычных мозолей, но и облегчает ходьбу людям с постоянно трескающимися пятками или страдающим пяточной шпорой. Изделье разработано из материала, увлажняющего кожу, предотвращающего прение и способствующего быстрому заживлению кожи.

Накладки

Силиконовую пятку можно использовать и для лечения: на стопу наносится средство от трещин или увлажняющий крем и надевается силиконовая пятка. Через несколько недель ножки как новые! Аксессуар выпускается в одном универсальном размере, но замечательно тянется и не рвется.

Подпяточник

Создан для устранения проблем задней части ступни и пятки. Подпяточники бывают клеящиеся, не клеящиеся, амортизирующие и обычные. Они подходят для низкой обуви, спортивной и для туфель на шпильках. Подпяточники разработаны для людей, у которых мозоли и натоптыши локализуются именно на задней части подошвы, или если в силу строения стопы необходимо приподнимать пятку даже в обуви. Хорошо помогают при реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия. Такие подпяточники – спасение для атлетов, бегунов и футболистов, а также для людей, которые в силу профессии весь день находятся на ногах, потому что благодаря своему строению, уменьшают нагрузку на суставы и не дают ногам сильно уставать к концу дня.

Полустельки

кожаные полустельки

Полустельки предназначены, наоборот, для передней части ступни. Они бывают разных цветов и форм под любую обувь (заостренные, обычные, закругленные). Изготавливаются из разных материалов: из кожи, геля и из силикона. Ортопеды отдают предпочтение именно гелевым, но не простым, а массажным или ортопедическим. Благодаря своим функциям они быстрее убирают натоптыши, улучшают кровообращение и делают ходьбу легче для людей с плоскостопием или вальгусной деформацией. Для любителей вьетнамок изобретен отдельный вид полустелек с разделителем пальцев и «оберткой» для ремешка и просто вставки, не дающие тереть ремешку между пальцами.

Силиконовые накладки на пальцы ног от мозолей

колпачки и кольца

При определенном строении ступни страдают не пятки и подушечка стопы, а именно пальцы. Но решена и эта проблема — разработаны специальные накладки на пальцы ног от мозолей и натоптышей, имеющие сходства с чехлами. Проанализировав, что трет и где, можно выбрать либо кольца на пальцы, либо колпачки. Удобнее приобретать последние: если будет неудобно — можно ножницами самостоятельно сделать из них кольца любого размера и ширины.

Ухаживать за ортопедическими аксессуарами не сложно – клеить только в чистую и сухую обувь, протирать по мере загрязнения и не переклеивать из одной пары в другую слишком часто. Срок эксплуатации зависит от активности пользователя.

bolyat-nogi.ru

"ХОЛОДНЫЙ" САПОЖНИК СЕГОДНЯ, ИЛИ ПОЧИНКА ОБУВИ ПО-НАУЧНОМУ

КОГДА В ТУФЛЯХ ПРОТЕРЛИСЬ НОСКИ

- Можно укоротить туфлю- Помогут бокорезы и маникюрные ножницы- Как отрезать подошву - Хитрости разметки- Для гофрировки кожи- Какой выбрать клей- Чтобы защитить подошву.

У летней женской обуви нередко протираются "острые" носки. Заплатку в таком случае наложить невозможно, ее просто не к чему будет пришить (рис. 1). Носок чаще всего протирается из-за его непомерной длины - а она всего лишь дань моде. У стопы совершенно иные очертания, и пальцы никогда полностью не занимают пространства в передней части обуви (рис. 2). Этим можно воспользоваться во время ремонта, немного укоротив туфли - на 1-1,5 см, разумеется, с согласия того, кто носит обувь (рис. 3).

"Прощупайте" переднюю часть изделия с износом и убедитесь, что свободного пространства, если надеть обувь, достаточно (рис. 4). Для ремонта подходят только туфли с верхом из довольно тонкой и мягкой кожи и с одинаковой толщиной подошвы (рис. 5). Совершенно неподходящие для ремонта подошвы изображены на рис. 6 и 7.

С помощью шила или небольшой отвертки аккуратно отделите подошву от верха на протяжении 50-60 мм от края протертого места (рис. 8). Затем шины носка, - сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По "дну" канавки, против меток, проколите отверстия.

Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).

Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, "обхватите" кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).

Следующая, самая ответственная операция - разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.

Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.

Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва - через отверстие в коже, затем - через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться - образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков "помогайте" коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.

После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).

Основную стельку приклейте на свое место клеем "ПВА" (рис. 34). Можно использовать "Момент", но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.

Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.

Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи "Мастер", "Уникум", "Марс" и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. "Момент" неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь "Моментом", чтобы уменьшить "отрывающие" усилия (см. "Наука и жизнь" № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой.

теми же инструментами отделите кожу верха (вместе с подкладкой) от основной стельки (рис. 9). Удалить гвозди можно бокорезами, которыми снимают изоляцию с проводов и перекусывают тонкую проволоку (рис. 10). Когда разделите основную стельку и кожу верха, введите в протертое отверстие концы маникюрных ножниц и вырежьте с двух сторон кожу (вместе с подкладкой), которая находится ниже поврежденного места (рис. 11).

Точно такие же операции выполните и с другой туфлей пары, если даже нет повреждений. После этого обрежьте подошвы. Начинайте с той туфли, у которой изношенный участок на подошве больше. Сперва на ней, а затем на другой туфле сделайте разметку "нового" края подошвы (рис. 12). Лишний материал обрежьте ножом или ножницами. Неровности на торцах подошвы удалите крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 13). Перед зачисткой сравните подошвы левой и правой туфли. Контуры подошв не должны отличаться более чем на 1-2 мм (рис. 14).

Из-за уменьшения подошвы понадобится обрезать и основные стельки. Это выполняют двояко. Если основная стелька достаточно гибкая и сделана, например, из картона, легко отделяется - соединена с кожей только клеем, то ее можно вывести наружу (рис. 15) и обрезать обычными ножницами (рис. 16).

Когда же основная стелька жесткая либо прочно соединена, например гвоздями, с кожей верха и подкладкой, ее не следует выводить наружу. Тогда край стельки обрежьте с помощью небольших ножниц, введя их внутрь со стороны подошвы (рис. 17). После этого край подошвы может выступать за край основной стельки на 3-4 мм (рис. 18).

Затем подошву и верх подготовьте к сшиванию. Шариковой ручкой прочертите снизу на подошве линию шва (рис. 19). Сапожным ножом и круглым надфилем сделайте канавки, чтобы спрятать наружную нитку (рис. 20, 21). Рядом с канавками разметьте отверстия. Там, где канавка изгибается по малому радиусу - у самой вершины носка, - сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По "дну" канавки, против меток, проколите отверстия.

Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).

Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, "обхватите" кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).

Следующая, самая ответственная операция - разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.

Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.

Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва - через отверстие в коже, затем - через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться - образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков "помогайте" коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.

После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).

Основную стельку приклейте на свое место клеем "ПВА" (рис. 34). Можно использовать "Момент", но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.

Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.

Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи "Мастер", "Уникум", "Марс" и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. "Момент" неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь "Моментом", чтобы уменьшить "отрывающие" усилия (см. "Наука и жизнь" № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой.

www.nkj.ru

Носки для похода - Снаряжение

Большинство людей легко привыкает к теплу в ногах, а хлопчатобумажные носки легко сбиваются и дают натирающие ногу складки. Лучше надевать их как дополнение поверх шерстяных носков, чтобы те меньше протирались

 

Большинство опытных туристов даже в летних походах предпочитают надевать мягкие шерстяные носки. Они хорошо впитывают пот, удобно облегают ногу, на них почти никогда не образуются складки. Кроме того, в них мягче идти. Важно только, чтобы носки были целыми. Если они порвались, то заштопать их надо аккуратно, чтобы не было рубцов и утолщений, которые могут стать причиной наминов и потертостей. Юные туристы часто думают, что в шерстяных носках летом будет очень жарко, и предпочитают хлопчатобумажные. Напрасно.

Большинство людей легко привыкает к теплу в ногах, а хлопчатобумажные носки легко сбиваются и дают натирающие ногу складки. Лучше надевать их как дополнение поверх шерстяных носков, чтобы те меньше протирались. Наконец, в холодную погоду обнаруживается еще одно преимущество шерстяных носков — они греют ноги, даже будучи мокрыми. Одним словом, носки для похода надо в первую очередь брать шерстяные . Необходимо только помнить, что все преимущества их турист почувствует только в том случае, если будет следить, чтобы ноги были чистыми, носки по возможности тоже. Пот в смеси с грязью раздражает кожу ног, в первую очередь на пальцах, особенно если нога перегрета, а раздраженная кожа легко подвержена наминам и потертостям. Короче говоря, пользоваться шерстяными носками удобно, но надо тщательно следить за ногами: ежедневно мыть их — на большом привале и вечером. Шерстяные носки нужно просушивать на солнце, когда это позволяет обстановка, и раз в несколько дней стирать. Хлопчатобумажные носки стирать (или менять) следует чаще — можно даже ежедневно. Поэтому для похода продолжительностью в неделю или более лучше всего иметь 3 пары шерстяных носков. Одна из них (всегда сухая) хранится в рюкзаке для ночевки на случай холодной погоды, а две другие можно попеременно носить и стирать.

Хлопчатобумажные носки берут обычно в том же количестве, что и шерстяные. Можно обойтись и двумя парами шерстяных носков, но тогда, вероятно, придется сделать один-два перехода в хлопчатобумажных носках или рискнуть использовать неприкосновенную пару (из рюкзака). В однодневном походе можно обойтись и одной парой. Некоторые опытные туристы одну-две пары хлопчатобумажных носков заменяют эластичными, которые хорошо обтягивают сверху шерстяной носок. Другие не любят их, считая, что из-за них нога сильнее потеет. Дело здесь, по-видимому, в индивидуальных особенностях потоотделения, поэтому новичку вряд ли можно дать категорический совет в этом отношении. Лучше всего ему самому испробовать и решить, будет ли он в дальнейшем пользоваться в походе такими носками. Впрочем, это касается также использования в летнем походе шерстяных носков. Большинство опытных туристов предпочитают именно такие носки, но некоторые их не любят. Ходить же в походе в одних только капроновых носках не рекомендуется — они слишком тонкие, усиливают потение.

Обычная ошибка туристов — стремление надеть обувь на босу ногу, а у девушек — заменить носки привычными колготками. Между тем нога, не защищенная носком, легко натирается от незначительных дефектов обуви, которые в носке не чувствуются. Мелкие соринки, камешки, отдельные хвоинки, пыль, скатывающаяся под действием пота в комочки, могут вызвать раздражение и потертости кожи на ноге, не защищенной носком. Колготки, конечно, защищают ногу не хуже, чем носки, но их неудобно менять, если они промокнут. Носки в этом случае легко снять и заменить запасными, а вот смена колготок вызывает затруднения.

Несколько слов о стельках. Надо принять за правило, что стельки обязательны для походной обуви. Лучше всего применять войлочные стельки — они хорошо впитывают влагу, хорошо сушатся, при необходимости их можно даже стирать. Несколько хуже стельки из тонкого войлока или байки, подшитые на картонную основу. Размокший картон легко ломается, стирать эти- стельки нельзя. Худшие стельки — картонные, обклеенные материей: они ломкие, плохо впитывают влагу, а если намокают, то легко выходят из строя. Но лучше иметь такие стельки, чем никаких. В продолжительном походе следует иметь с собой запасные стельки, желательно большого размера (подрезать их никогда не поздно), так же как и несколько пар запасных шнурков.

10 января 2012 в 23:07

www.ohotniki.ru

Как правильно подшить брюки вручную

Сегодня я хочу обратиться к моменту, который возникает в жизни практически каждого человека. Купили брюки, но они не подходят по длине. Штанины болтаются по полу, либо собираются огромной гармошкой вокруг стопы. Конечно, их необходимо укорачивать. Способов существует довольно много, но все они зависят от модели брюк.Как правильно подшить брюки вручную

? Это в первую очередь касается классических моделей, на которых след от подшива не должен быть виден.

Для примера я взяла мужские брюки. Отмечу один нюанс. Для того чтобы работа не была выполнена напрасно, предварительно нужно очень внимательно отмерить длину брюк на конкретном человеке, который будет в дальнейшем их носить.

Если у Вас нет такой возможности, то можно взять другие брюки этого человека и отмерить длину штанины по шаговому шву, который находится с внутренней стороны брюк. В этот раз я так и сделала. Мылом я наметила нужную длину и приступила к работе.

Для удобства я перевела метку на внешнюю сторону штанины и разложила брюки ровно на столе.

Следующим этапом я отмерила прямые углы при  помощи уголка, которые совпадают с положением метки и направлением стрелок на задней и передней половинах брюк. Провела прямые линии.

Затем получившуюся линию необходимо немного сплавнить в средней ее части.

От получившейся линии вниз я отложила 3.5 см. Это минимальная величина, которую надо откладывать.

Причин для этого несколько:

  • Брюки могут неожиданно сесть и придется их отгибать. Нужен запас.
  • Меньшая подгибка дает видимое уплотнение.

Для того чтобы обе штанины были отрезаны одинаково, их необходимо сложить ровно по всей длине брюк, а иногда не мешает и проколоть иголками сверху донизу. Обязательно соединить иголками обе штанины по намеченной линии подгиба.

Теперь можно смело отрезать. Если сложно перерезать сразу четыре слоя ткани, то делайте это постепенно. Сначала отрежьте лишнюю длину на одной штанине, а затем на другой.

Положение иголок я перевела мылом на другую сторону.

 

То же самое, я проделала отдельно с каждой штаниной. Хотя можно это сделать и при помощи сантиметровой ленты, отмерив по внутренней части брюк по 3.5 см от низа. Для качественной подгибки желательно обработать получившийся нижний срез оверлоком, а хвостики ниток заправить при помощи крючка внутрь строчки.

 

 После этого можно приступать к ручной подшивке. Вывернув брюки на изнаночную сторону, я подколола иголками ширину подгиба. Обязательно надо соединить боковые швы на подгибе и на штанине. Аналогично я проложила иголки на расстоянии 1 см от верхнего края подгиба. Это нужно делать для того, чтобы штанина не смещалась.

Далее я пришила край подгиба к штанине потайным швом. Для этого надо вводить иглу точно в строчку от оверлока ( можно даже попадать в сами стежки) и захватывать одну или две нитки штанины. Затем иглу выводить опять на строчку оверлока.  Расстояние между проколами не должно быть больше 0.5 -1см. Таким образом, мы подшиваем брюки по всей длине.

Вот что у меня получилось. Остается их отгладить. Если вы имеете дело с брюками, но которых есть стрелки, то в начале, надо отутюжить места, где они находятся.

Вывернув брюки на лицевую сторону, я прогладила припуск внутри штанины. С лица это делать нежелательно, так как может пропечататься оверлок. Стрелки отпариваем с лицевой стороны через тряпочку.

Вот и все. На этом весь процесс заканчивается.

Теперь Вы знаете, как правильно подшить брюки вручную, и уверена, что при необходимости без труда справитесь с этой операцией.

Конечно, для большей уверенности в том, что в дальнейшем все будет хорошо, желательно продекатировать  новую вещь. Подвергнуть ее либо хорошей паровой обработке, либо намочить и дать высохнуть. Это позволит изделию дать нужную усадку, а Вас избавит от волнений в будущем. Всем известно, что натуральные ткани, как правило, садятся.

Но можно рискнуть и подшить брюки без предварительной обработки. Это уже на Ваше усмотрение.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

Подшиваем мужские брюки

Для того чтобы подшить брюки самостоятельно, требуется:

- швейная машинка;

- ножницы;

- портновский мелок или кусочек мыла;

- тесьма брючная;

- нитки в цвет ткани;

- сантиметровая лента или линейка;

- игла;

- и, конечно, брюки.

Приступаем. В первую очередь необходимо примерить брюки. Обязательно должна быть обувь и ремень. Подворачиваем низ брюк наружу. Самая лучшая длина – это середина каблука, если ширина брюк меньше 22 см, то можно и чуть короче. Закалываем иголочками со стороны спины и переда, подчеркиваем мелком.

Брюки кладем на твердую поверхность, чертим ровную линию – линию низа. Обратите внимание, что бывает (не всегда) длина брюк впереди короче на 0.5-1 см от длины со спины. Так брюки смотрятся лучше, меньше морщатся.

Чертим вторую линию – припуск на подгибку. На брюках для взрослых 3-4 см, для детей 5-6 см (на вырост).

Отрезаем лишнюю ткань. Низ обрабатываем оверлоком или, если нет в наличии, швом зиг-заг.

Тесьму необходимо проутюжить горячим утюгом, можно с паром, для того, чтобы она сделала усадку, и после пришивания к брюкам не стянула ткань.

Пришиваем двумя строчками. Для этого вывертываем брюки на изнанку, так удобнее, заводим брючину под иголку машинки лицевой стороной, накладываем тесьму фактурной полоской к линии низа, а основная тесьма ложится на припуск, тесьму пришиваем с лицевой стороны брюк. Строчим вкруговую.

Не доходя до конца тесьмы, останавливаемся, подгибаем кончик внутрь на 1-1.5 см, внахлёст накрываем начало тесьмы.

Дострачиваем до сгиба, опускаем иголку, поднимаем лапку, изделие поворачиваем на 90 градусов, строчим по линии сгиба.

 Опускаем иголку, поднимаем лапку, поворачиваем изделие опять на 90 градусов и делаем вторую строчку вкруговую.

Проутюживаем пристроченную тесьму. Отворачиваем припуски на изнанку, выметываем тесьму так, чтобы видна была с лицевой стороны фактурная полоска, примерно, 2 мм.

Проутюживаем низ брюк обязательно через влажную хлопковую ткань, чтобы на брюках не оставались следы от утюга.

Прокладываем вторую наметку.

Подшиваем брюки потайным швом «козлик», захватывая по две ниточки.

Убираем всю наметку. Еще раз утюжим низ брюк, а если есть необходимость, утюжим брюки полностью. Готово!

С уважением, Зинаида Янголенко.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru